De vackraste kajerna i Sankt Petersburg: En promenadguide till båda sidor

Sankt Petersburg har inte en strandpromenad. Staden har snarare ett fyrtiotal kilometer av dem, och de är arkitekturen – inte ramen runt den. Staden anlades vänd mot vattnet, dess bästa fasader vända mot floden, och dess granitkajer byggdes som offentliga rum snarare än som översvämningsskydd. Detta är en guide till de som faktiskt är värda att promenera längs, vad som står på var och en, och hur man planerar en rutt som inte slutar med att du blir strandsatt på fel sida av floden klockan två på morgonen.

Varför graniten är viktig

Under de första sextio åren var Nevas stränder av trä och jord, och de kollapsade regelbundet. Att klä dem i granit började på 1760-talet under Katarina II, till stor del efter ritningar av Jurij Felten, och arbetet fortsatte i årtionden. Stenen kom med vatten från Finland och Karelen.

Resultatet är något de flesta besökare känner utan att kunna identifiera: samma grårosa granit, samma bröstvärnshöjd, samma rytm av trappor ner till vattnet, som håller ihop byggnader från tre olika århundraden. När folk säger att Petersburgs centrum ser "helt" ut, är det till stor del detta de reagerar på.

En praktisk konsekvens: nedgångarna till vattnet är genuint hala i regn och is, de har inga räcken, och floden är kall alla månader på året. De är till för att sitta på, inte för att klättra nerför på natten.

Palatskajen — den på vykortet

Sträckan från Sommarträdgården till Amiralitetet är den mest fotograferade i staden och, ovanligt nog, förtjänar det. Längs den står Vinterpalatset och resten av Eremitagekomplexet, Marmorpalatset byggt av Antonio Rinaldi för Grigorij Orlov, Nya Eremitaget med sina atlanter, och Sommarträdgården bakom sitt Neva-räcke.

Utsikten är över vattnet snarare än mot byggnaderna: härifrån ser du Peter- och Paul-fästningens spira, Rostralpelarna och Vasiljevskijöns udde i en enda svepande blick. Sent eftermiddagsljus kommer bakifrån dig och landar på den bortre stranden, vilket är rätt håll för fotografier.

Det är också den mest trafikerade kajen i staden. Om du vill ha den utan folkmassor, kom före klockan nio på morgonen; turistgrupper anländer med museerna.

Universitetskajen — sfinxer tre tusen år äldre än staden

På Vasiljevskijöns sida, mittemot Amiralitetet, står två granitsfinxer huggna för farao Amenhotep III i Thebe. De är ungefär från 1300-talet f.Kr., köptes till Ryssland på 1830-talet och har suttit på denna kaj sedan 1834. De är, med bred marginal, de äldsta föremålen som visas någonstans i staden.

Bakom dem löper en rad byggnader som i princip är historien om rysk vetenskap och konst i en rad: Kunstkamera med sitt torn, Tolv kollegierna, Vetenskapsakademien, och längre bort Konstakademien med sin egen pir.

Denna strand är också den bättre utsiktspunkten för Bronsryttaren och Sankt Isaks kupol, eftersom du tittar på dem över öppet vatten utan något i vägen.

Engelska kajen — samma flod utan folkmassan

Omedelbart väster om Amiralitetet har Engelska kajen betydligt färre människor än Palatskajen, medan utsikten är nästan densamma. Den fick sitt namn från de engelska köpmän som bosatte sig längs den på 1700-talet, tillbringade större delen av sovjettiden som Röda flottans kaj, och fick tillbaka sitt gamla namn 1994.

Byggnaderna är herrgårdar snarare än palats, vilket innebär att fasaden är lägre, tystare och mer konsekvent. Om du har en timme och vill förstå vad en Petersburgskaj är, gå längs denna snarare än den berömda.

Amiralitetskajen och Bronsryttaren

Kort, central och byggd mycket senare än sina grannar – den anlades på 1870-talet, när Amiralitetets varv rensades från flodstranden. Vid dess västra ände ligger Senatstorget och Falconets monument över Peter den store, avtäckt 1782 och stående på en enda glacial stenblock som släpades landvägen och med pråm från Finska vikens kust.

Granitpiren här, med sina lejon och porfyrvaser, är en av de få platserna i centrum där du kan sitta vid vattennivå direkt under de viktigaste sevärdheterna.

Petrovskajakajen — där staden faktiskt började

På Petrogradskij-sidan är detta den korta sträckan som innehåller Peter den stores stuga: ett timmerhus från 1703, den äldsta bevarade byggnaden i Sankt Petersburg, nu innesluten i ett skyddande tegelskal.

Framför den sitter två Shih Tsza – manchuriska skyddslejon som fördes från Girin och installerades 1907. De liknar inget annat i staden, vilket är poängen.

Löjtnant Schmidts kaj — den arbetande floden

Nedströms på Vasiljevskijön slutar floden att vara ett landskap och börjar vara en hamn. Här ligger isbrytaren Krasin förtöjd, byggd 1916 och nu ett museifartyg som du kan gå ombord på.

Detta är kajen att promenera längs om du vill uppleva Neva som en arbetande vattenväg: kranar, förtöjda fartyg, vind från Finska viken och betydligt färre människor.

Kanalerna: Moika, Griboedov, Fontanka

Nevas kajer är de storslagna. Kanalkajerna är de som folk minns, eftersom skalan sjunker till något mänskligt – du befinner dig två eller tre meter över vattnet istället för fem, och den bortre stranden är tillräckligt nära för att se in i fönstren.

• Moika rinner förbi Jusupovpalatset, där Rasputin mördades 1916, och förbi Moika 12, lägenheten där Pusjkin dog efter sin duell. Nära dess mynning ligger Nya Holland, ett 1700-talskomplex av lagerbyggnader byggda för att torka skeppsvirke – aldrig ett varv – på sin egen triangulära ö, återöppnad som en offentlig park 2016.
• Griboedovkanalen ger dig Frälsarkyrkan på Spillt Blod rakt framifrån, vilket är den vy varje fotografi av den använder. Två små broar här är värda en omväg: Bankbron med sina fyra förgyllda gripar, och Lejonbron, båda från 1826 och båda av skulptören Pavel Sokolov.
• Fontanka är den bredaste och mest trafikerade med båttrafik. Vid Nevskij Prospekt passerar den under Anitjkovbron och Pjotr Klodts fyra hästtämjargrupper, installerade mellan 1840- och 1850-talen; lite längre bort står Sjeremetevpalatset, Fontänhuset, med Akhmatovamuseet i sin trädgårdsflygel.

Voskresenskajakajen — den tystaste och tyngsta

Långt uppströms från turistcentrumet rymmer denna kaj Mikhail Shemyakins minnesmärke över offren för politiskt förtryck: två bronssfinxer vända mot vattnet, lugna i profil från flodsidan, dödskallar från stadssidan. De står medvetet mittemot Kresty-fängelset på den bortre stranden.

Det är en tjugo minuters promenad från allt annat på denna lista och nästan alltid tomt. Gå dit om du vill att staden ska sluta vara vacker för några minuter.

Praktiska anmärkningar

Kontrollera broarnas tidtabell innan en sen promenad. Från ungefär mitten av april till mitten av november öppnar Nevas broar på natten för sjöfart, och när de väl är uppe är stränderna åtskilda i timmar. Att korsa tillbaka med taxi är inte ett alternativ – det finns ingen övergång. Att se en bro öppnas är värt att göra med flit; att vara på fel sida av en av misstag är det inte.

Vinden, inte temperaturen, avgör hur promenaden känns. Kajerna är helt exponerade och vinden kommer rakt från Finska viken. En lugn dag i mars är bekvämare vid floden än en blåsig dag i juni.

Vita nätter ändrar schemat, inte ljuset. Från slutet av maj till mitten av juli mörknar himlen aldrig helt, och kajerna är livliga långt efter midnatt. Ljuset är platt snarare än gyllene – bra för floden, mindre bra för byggnaderna.

En rutt som fungerar på en halvdag: börja vid Sommarträdgården, gå längs Palatskajen till Amiralitetet, korsa Palatsbron till Vasiljevskijön, gå tillbaka längs Universitetskajen förbi sfinxerna, korsa sedan Blagovesjtjenskijbron till Engelska kajen. Det ger dig båda stränderna, båda ljusriktningarna, och slutar nära tunnelbanan snarare än mitt på en ö.