São Petersburgo não tem uma orla. Tem cerca de quarenta quilómetros delas, e elas são a arquitetura — não a moldura à sua volta. A cidade foi projetada de frente para a água, as suas melhores fachadas viradas para o rio, e os seus aterros de granito foram construídos como salas públicas, e não como defesas contra inundações. Este é um guia para as que realmente valem a pena caminhar, o que se encontra em cada uma, e como planear um percurso que não termine com você encalhado na margem errada às duas da manhã.
Por que o granito importa
Nos primeiros sessenta anos, as margens do Neva eram de madeira e terra, e desmoronavam regularmente. O revestimento em granito começou na década de 1760 sob Catarina II, em grande parte com projetos de Yury Felten, e o trabalho continuou por décadas. A pedra vinha por água da Finlândia e da Carélia.
O resultado é algo que a maioria dos visitantes sente sem identificar: o mesmo granito cinza-rosado, a mesma altura do parapeito, o mesmo ritmo de escadas até a água, unindo edifícios de três séculos diferentes. Quando as pessoas dizem que o centro de Petersburgo parece "inteiro", é em grande parte a isso que estão a reagir.
Uma consequência prática: as descidas para a água são realmente escorregadias na chuva e no gelo, não têm corrimões, e o rio é frio em todos os meses do ano. São para sentar, não para descer à noite.
Cais do Palácio — o das postais
O trecho do Jardim de Verão até o Almirantado é o mais fotografado da cidade e, incomumente, merece. Ao longo dele encontram-se o Palácio de Inverno e o restante do complexo do Hermitage, o Palácio de Mármore construído por Antonio Rinaldi para Grigory Orlov, o Novo Hermitage com seus atlantes, e o Jardim de Verão atrás de sua grade do Neva.
A vista é sobre a água, e não para os edifícios: daqui você vê a torre da Fortaleza de Pedro e Paulo, as Colunas Rostrais e a Ponta da Ilha Vasilievsky em uma única panorâmica. A luz do final da tarde vem de trás de você e incide na margem oposta, o que é o ideal para fotografias.
É também o cais mais movimentado da cidade. Se o quiser sem multidões, venha antes das nove da manhã; os grupos de turistas chegam com os museus.
Cais da Universidade — esfinges três mil anos mais antigas que a cidade
No lado da Ilha Vasilievsky, em frente ao Almirantado, encontram-se duas esfinges de granito esculpidas para o faraó Amenhotep III em Tebas. Elas datam aproximadamente do século XIV a.C., foram compradas para a Rússia na década de 1830 e estão neste cais desde 1834. São, por uma ampla margem, os objetos mais antigos em exibição em qualquer lugar da cidade.
Atrás delas, uma linha de edifícios que é essencialmente a história da ciência e da arte russa em uma única fila: a Kunstkamera com sua torre, os Doze Colégios, a Academia de Ciências e, mais adiante, a Academia de Artes com seu próprio cais.
Esta margem também é o melhor ponto de observação para o Cavaleiro de Bronze e a cúpula de Santo Isaac, porque você os vê através da água aberta, sem nada no caminho.
Cais Inglês — o mesmo rio sem a multidão
Imediatamente a oeste do Almirantado, o Cais Inglês tem muito menos pessoas do que o Cais do Palácio, enquanto a vista é quase a mesma. Recebeu o nome dos mercadores ingleses que se estabeleceram ao longo dele no século XVIII, passou a maior parte do período soviético como Cais da Frota Vermelha e recuperou o seu nome antigo em 1994.
Os edifícios são mansões em vez de palácios, o que significa que a fachada é mais baixa, mais tranquila e mais consistente. Se tiver uma hora e quiser entender o que é um cais de Petersburgo, caminhe por este em vez do famoso.
Cais do Almirantado e o Cavaleiro de Bronze
Curto, central e construído muito mais tarde que os seus vizinhos — foi projetado na década de 1870, quando os estaleiros do Almirantado foram removidos da beira-rio. No seu extremo ocidental encontra-se a Praça do Senado e o monumento de Falconet a Pedro, o Grande, inaugurado em 1782 e erguido sobre um único bloco glacial que foi transportado por terra e por barcaça da costa do Golfo.
O cais de granito aqui, com os seus leões e vasos de pórfiro, é um dos poucos lugares no centro onde se pode sentar ao nível da água diretamente sob os principais pontos turísticos.
Cais Petrovskaya — onde a cidade realmente começou
No lado de Petrogrado, este é o curto trecho que contém a Cabana de Pedro, o Grande: uma casa de toros de 1703, o edifício mais antigo ainda existente em São Petersburgo, agora envolto numa concha protetora de tijolos.
À sua frente, dois Shih Tsza — leões guardiões manchus trazidos de Girin e instalados em 1907. Não se parecem com nada mais na cidade, e esse é o ponto.
Cais do Tenente Schmidt — o rio trabalhador
A jusante, na Ilha Vasilievsky, o rio deixa de ser paisagem e começa a ser um porto. Ancorado aqui está o quebra-gelo Krasin, construído em 1916 e agora um navio-museu que se pode visitar.
Este é o cais para caminhar se quiser ver o Neva como uma via navegável em funcionamento: guindastes, embarcações atracadas, vento do Golfo e consideravelmente menos pessoas.
Os canais: Moika, Griboedov, Fontanka
Os aterros do Neva são os grandiosos. Os aterros dos canais são os que as pessoas se lembram, porque a escala diminui para algo humano — você está a dois ou três metros acima da água em vez de cinco, e a margem oposta está perto o suficiente para ver as janelas.
- O Moika passa pelo Palácio Yusupov, onde Rasputin foi assassinado em 1916, e pela Moika 12, o apartamento onde Pushkin morreu após o seu duelo. Perto da sua foz fica New Holland, um complexo de armazéns do século XVIII construído para curar madeira de navios — nunca um estaleiro — na sua própria ilha triangular, reaberto como parque público em 2016.
- O Canal Griboedov oferece-lhe a Igreja do Salvador do Sangue Derramado de frente, que é a vista que todas as fotografias utilizam. Duas pequenas pontes aqui valem o desvio: a Ponte do Banco com os seus quatro grifos de asas douradas, e a Ponte do Leão, ambas de 1826 e ambas do escultor Pavel Sokolov.
- A Fontanka é a mais larga e a mais movimentada com tráfego de barcos. Na Nevsky Prospekt, passa por baixo da Ponte Anichkov e dos quatro grupos de domadores de cavalos de Pyotr Klodt, instalados entre as décadas de 1840 e 1850; um pouco mais adiante encontra-se o Palácio Sheremetev, a Casa da Fonte, com o museu Akhmatova na sua ala de jardim.
Cais Voskresenskaya — o mais tranquilo e o mais pesado
Bem a montante do centro turístico, este cais alberga o memorial de Mikhail Shemyakin às vítimas da repressão política: duas esfinges de bronze viradas para a água, serenas de perfil do lado do rio, caveiras do lado da cidade. Elas estão deliberadamente em frente à prisão de Kresty, na margem oposta.
Fica a vinte minutos a pé de qualquer outra coisa nesta lista e está quase sempre vazio. Vá se quiser que a cidade deixe de ser bonita por alguns minutos.
Notas práticas
Verifique o horário das pontes antes de uma caminhada noturna. De meados de abril a meados de novembro, as pontes do Neva abrem à noite para a navegação, e uma vez levantadas, as margens ficam separadas por horas. Atravessar de táxi não é uma opção — não há travessia. Ver uma ponte abrir vale a pena; estar do lado errado de uma por acidente não.
O vento, e não a temperatura, decide como a caminhada se sente. Os aterros estão totalmente expostos e o vento vem diretamente do Golfo da Finlândia. Um dia calmo em março é mais confortável no rio do que um dia ventoso em junho.
As noites brancas mudam o horário, não a luz. Do final de maio a meados de julho, o céu nunca escurece completamente, e os aterros permanecem movimentados depois da meia-noite. A luz é plana em vez de dourada — boa para o rio, menos boa para os edifícios.
Um percurso que funciona em meio dia: comece no Jardim de Verão, caminhe pelo Cais do Palácio até o Almirantado, atravesse a Ponte do Palácio para a Ilha Vasilievsky, caminhe de volta pelo Cais da Universidade passando pelas esfinges, depois atravesse a Ponte Blagoveshchensky para o Cais Inglês. Isso lhe dá ambas as margens, ambas as direções de luz, e termina perto do metrô em vez de no meio de uma Ilha.
